在昨日闭幕的第十二届中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会上，一个关于服装行业发展的论坛，引来著名经济学家郎咸平、时尚产业研究专家李凯洛等学者专家的唇枪舌剑。
郎咸平一语惊人地表示中国做不出国际品牌，甚至不需要去尝试。中国正面临消费危机，整个制造业面对的都是M型消费，服装企业唯一的生存之道就是低价+个性+尊贵体验，让所有人耳目一新。
深圳服装行业产值达1500亿元
深圳作为国内重要的服装胜地，7月8日-10日，作为东道主在深圳会展中心举行了第十二届中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会（以下简称“服交会”）。
根据主办方深圳市服装行业协会提供的数据，此次服交会展览面积近8万平方米，包括6个展馆、10余个细分展区，3500多个展位，吸引了来自全球数十个国家和地区的逾千家优秀品牌参展。
深圳服装行业发展相较于浙江、北京等地区主要呈现走高品质路线，大力发展自主品牌服装以及国际化特点。近几年，深圳服装业正快速从低技术含量、低附加值、出口加工型向高技术含量、高附加值、自有品牌型发展模式转变。
中投顾问轻工业研究员熊晓坤在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，目前深圳服装行业产值1500亿元，自创品牌企业700多家，拥有服装品牌超过1000个，已经成为中国最大的女装品牌生产基地。熊晓坤表示，深圳自有品牌产品产值由90年代初的不足10％上升到如今的50％，而且这种变化趋势正在加快。
但是熊晓坤同时指出，深圳服装也面临服装文化基础不强，以及专业配套服务不够完善等问题。
放眼全国服装行业，近些年来都面临很多的难题。中国驻英国大使刘晓明表示，中国用8亿件衬衫才能换一架飞机，说明附加值不高。
而另一方面，经过改革开放30多年的发展，中国服装产品走出去了，但是中国的服装企业没有完全走出去，没有世人皆知的国际服装品牌，也没有遍布全球的品牌服装营销网络。
从宏观角度来说，服装行业面临的还有产业转型和升级的问题。借“服交会”的机遇，主办方组织了一场题为“服装行业发展的新机遇、新挑战和新未来”的研讨会。
郎咸平：中国出不了国际品牌 唯有“低价+个性+尊贵体验”
郎咸平看待服装行业发展的视角与众不同，他的观点令所有人精神为之一震。
郎咸平表示，中国企业已经不存在战略的问题了，基本上都是经济萧条之后必然造成的结果，因此服装产业的发展是未来中国经济发展的必然结果。
中国经济带来的危机，使得服装行业面临M型消费模式，即两头大，中间小，14%的富人买高档产品，86%的老百姓买低档产品，中档产品在萎缩。这就是服装行业要遵循的M型消费形态。
“在今天，告诉大家一个结论，个人的努力不重要，个人的战略思想一点都不重要，如果你不遵循M型消费形态，你就一定会失败。”郎咸平举例，高档服装Prada去年销售增长率54%，利润增加72%，今年一季度销售增长率48%，利润增长112%；Amani全球市场增长13%，中国市场超过40%，高档服装一片火爆。
而中档品牌，中国几个有名的大厂牌全部陷入困境，比如说七匹狼，九牧王，去年存货超过60%的增长，此外，李宁、安踏、报喜鸟，存货增长率在40%左右。
利润方面，李宁的利润从11亿跌到4亿，足足下跌64%，类似的情况比比皆是，雅戈尔的利润也下跌30%，我国的中档服装，存货大量积压，业绩大幅下滑，这是M型消费的必然结果。
那么，将来服装行业要何去何从？“只要是你想到的，就一定是错的。”郎咸平称，因为答案既不是高端，也不是简单的低端。首先，中国服装企业没有可能进入高端品牌行列，“你们尝试都不要尝试”。
郎咸平展示了一张品牌定位三角形图，横轴是女性化特质，越往右越女性化，纵轴是顾客年龄，“我们把一百多年来所有的著名品牌都画在图上，只有在三角形内的才能成为世界品牌，但是三角形以内所有的位置都被占满了，没有你的空间了。”
郎咸平认为，凡是大品牌，都有其独特的品牌精神和个性，“这是说不清楚的”，即使收购回来也难以让成功延续。例如，Prada代表一个绝对强悍的女人，安娜苏则代表一个温柔如水的公主，这就是品牌定位的精髓。
“中国服装企业不能仅靠降低售价、打响知名度做抵挡品牌。失败的例子很多，凡客就是一例。”郎咸平认为成功的例子有三个，韩都衣舍、七格格、欧莎，其近三年的销售增长率均超过500%，它们之所以成功，就是结合了低端的低价和高端的个性。
郎咸平介绍韩都衣舍说，它的个性表现在抄袭韩国风尚，低价表现在细胞式的生产流程，100多个设计师，每一个都要负责设计、下单和销售，业绩和存货挂钩，一旦产品不好卖马上转到其他产品，解决了库存问题，同时能够最快地满足市场需求。虽然不能和Prada和安娜苏相提并论，没有精神层面的东西，但是有个性，它的销售增长率3年来达到613%，去年的销售是3亿元，今年预计可以达到10亿元。
“但他们还是境界不够，因为他们缺乏一种尊贵的感觉。”郎咸平说，这种尊崇的感觉谁做得到，ZARA做得到，这也是为什么ZARA前期的战略是，在全世界最好的地段开廉价的服装店，就是给人最尊崇的感觉。低价、个性加尊贵，使得ZARA公司自2008年以来每一年的销售增长率超过60%。
郎咸平最后表示，中国服装行业的未来，是前所未有的M消费，只有一种企业能够成功，就是掌握了高端和低端服装精华的企业，即低价加个性加尊贵。
刘晓明的“三环节说”和李凯洛的“拐点论”
驻英大使刘晓明曾在英国大使馆举办过中国的时装秀，对服装行业的发展有着自己的观点。刘晓明认为，中国时装企业应当顺应国际时装产业的发展规律，掌握三个重要环节，第一，品牌，即历史的积淀和文化内涵；第二，设计，要建设自己的设计团队，同时应该走伦敦、米兰、巴黎著名时装周；第三，营销，学习ZARA的成功模式。
如果牢牢抓住品牌、设计、营销三大重要环节，实际上就是完全掌握了服装企业的价值链的高端部分，也就是利润最大、效益最好的三个环节。而这三个环节恰恰是中国时装企业多年来没有迈过的一道发展门槛。
时尚产业经济研究专家李凯洛提出时尚行业发展的“拐点论”，但他的用意不是提示拐点在何时发生，而是影响拐点发展的因素。李凯洛从基本技术、细分城市、新生代等包括成本的因素，凝练为八个字：精专、创新、网络、资本。李凯洛认为，资本已经成为产业整合的主要力量，中国的拐点特征将在资本因素的作用下超过任何一个时期。
李凯洛对服装行业的发展提出的建议是，一、与其说做大市场，还不如好好考虑做精、做专的问题；二、如果过去的竞争力，服装行业仅仅来自于模仿，请思考原创和创新，哪怕微妙的创新都可以说微创新；三、如果说今天我们还在忽略新的技术对传统行业的改变时，请认识到供应链条让技术重新构建的；四、善用好资本的利器，也许对企业的发展实现跨越发展。
熊晓坤则表示，我国服装产业“拐点”，主要是指我国服装产业发展已从追求数量逐步转变为追求质量。这种变化，既是我国服装发展瓶颈所面临的问题，也是促进我国服装产业真正强大的必然模式，因此这个“拐点”将有利于我国服装产业行业集中度进一步提高，促进服装产业从“低端模式”向“中高端模式”转型。
